ПОЛИВ
ОДНУ ВАЖНУЮ ВЕЩЬ НАПИШУ С НАЧАЛА: ДЛЯ ФОТОСИНТЕЗА ДОСТАТОК ВОДЫ ТАК ЖЕ ВАЖЕН КАК И СВЕТ. ЕСЛИ СВЕТА ДОСТАТОЧНО А ВОДЫ НЕТ (из которой растение берет водород для синтеза органических нужных ей соединений) ФОТОСИНТЕЗ ИДТИ НОРМАЛЬНО НЕ МОЖЕТ И СООТВЕТСТВЕННО РОСТА НОРМАЛЬНОГО НИКОГДА НЕ БУДЕТ!
Поливать нельзя, например, раз в неделю или раз в две недели (по расписанию). Все зависит от многих факторов: от температуры, от освещенности, от влажности воздуха, от размера горшка, от влагоемкости субстрата, от корневой системы и наличия листков и т.д. Поэтому в разные сезоны это будут разные промежутки времени (у меня это от раза в неделю в среднем, но есть такие, которые поливаю и раз в две недели, и раз в три, если прохладно). Каждая разновидность орхидей нуждается в особенных условиях полива. ФАЛЕНОПСИС!!, Пафиопедилум, Одонтоглоссум и Цимбидиум ПРЕДПОЧИТАЮТ НЕМНОГО ВЛАЖНЫЙ СУБСТРАТ ВСЕ ВРЕМЯ!!, а субстрат для Онцидиума, Дендробиума и Каттлеи должен фактически просохнуть между поливами.
ВНИМАНИЕ!! ФАЛЕНОПСИСЫ НЕЛЬЗЯ ПЕРЕСУШИВАТЬ!!! ЭТО ГРОЗИТ ИХ ГИБЕЛЬЮ.
ПОСЛЕ ПОСАДКИ ПОЛИВАТЬ НУЖНО СРАЗУ (если обрезали корни, можно на следующий день)!!!
Каттлеи поливаем после того, как полностью просохнет субстрат +3-4 дня и полив.
Правильно поливать по мере просыхания субстрата. Перед следующим поливом субстрат внутри должен оставаться чуть-чуть влажным, и полностью пересыхать не должен (для фаленопсиса).. Пробовать пальцем на глубину 5 см или поставить палочку ближе к центру, и смотреть по ней, и учиться определять, когда нужно поливать, по весу горшка (как я и делаю). Производитель добавляет поролон или мох, когда сажает маленькую орху, и делает все правильно. Но тут советчики советуют поливать, смотря на цвет корней. Когда корни серебристые - тогда поливать, а если зеленые - то не поливать, или смотреть по конденсату. Я уже 100 раз писал, что это в корне не правильно, это полная ерунда. Потому что там, где кора и лучше вентиляция, то есть по бокам, те корни станут серебристые очень быстро, а вот где мох или поролон, она будет сохнуть еще три недели. А все, наслушавшись этих ерундовых советов, начинают упорно заливать орхидею. К чему это приводит, думаю понятно. ПОЛИВАТЬ ПРОЛИВОМ (проливом проливаем всю поверхность субстрата, по краю поливать нельзя!!) и ЗАМАЧИВАНИЕМ (при замачивании вода должна доходить до верха субстрата!!), как по мне, самый лучший способ, другого правильного, по сути, не существует.
Определять время полива по цвету корней, или по наличию конденсата абсолютно не правильно, это полная ерунда.
САМЫЙ НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ И ВРЕДНЫЙ ПОЛИВ - ЭТО В ПОДДОН!!!!!
ВНИМАНИЕЕЕ!!!!! НО ЕСЛИ КОРА (кора должна быть хорошо вываренная) СВЕЖАЯ, И АБСОЛЮТНО НЕ БЕРЕТ ВОДУ, ТО ЛУЧШЕ ПОЛИВАТЬ ЗАМАЧИВАНИЕМ (ОКУНАНИЕМ) ПЕРВОЕ ВРЕМЯ: СНАЧАЛА ПРОЛИВАЕМ (ПРОЛИВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!), ПОТОМ ЗАМАЧИВАЕМ (ПРОЛИВАТЬ ВСЕ РАВНО ОБЯЗАТЕЛЬНО). ПРИ ЗАМАЧИВАНИИ ВОДА ДОЛЖНА ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОХОДИТЬ ДО САМОГО ВЕРХА ГОРШКА, А НЕ ТОЛЬКО ДНО В ВОДЕ, ИЛИ ДО ПОЛОВИНЫ ГОРШКА!!! На сколько замачивать - вы должны определится сами, чтобы соблюдались выше описанные условия.
ПОЛИВАТЬ НАДО МЯГКОЙ ВОДОЙ: ЧЕМ МЯГЧЕ БУДЕТ ВОДА - ТЕМ ЛУЧШЕ, У МЕНЯ ИЗ КРАНА ТЕЧЕТ МЯГКАЯ ВОДА: GH около 6, рН 5-6,5 (слабокислая). Поэтому я отстаиваю двое суток и поливаю, больше ничего не делаю с водой.
О ПРАВИЛЬНОМ ПОЛИВЕ НЕКОТОРЫХ ОРХИДЕЙ.
Хочу еще раз напомнить о правильном поливе вот этих орхидей: ФАЛЕНОПСИС, ЦИМБИДИУМ (у них он одинаков) и КАТТЛЕЙ (как одних из самих распространенных).
Я ДУМАЮ, ЧТО ВСЕ ЗНАЮТ И ПОНИМАЮТ, ЧТО ИМЕННО 99,9% ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ И ПРОБЛЕМ С ОРХИДЕЯМИ ПРОИСХОДЯТ ИМЕННО ОТ НЕ ПРАВИЛЬНОГО ПОЛИВА!
ФАЛЕНОПСИС И ЦИМБИДИУМ, ЕСЛИ КРАТКО, ПОЛИВАЮТ ТАК:
при поливе не забываем, что субстрат должен почти полностью просохнуть, и только внутри оставаться чуть-чуть влажным перед следующим поливом (ВНИМАНИЕ!! ЧУТЬ-ЧУТЬ ВЛАЖНЫЙ - ЭТО ПОЧТИ СУХОЙ, А НЕ МОКРЫЙ!!). И В СУХАРЬ ПЕРЕСЫХАТЬ СУБСТРАТ НЕ ДОЛЖЕН - ЭТО ВЕДЕТ К ГИБЕЛИ ОРХИДЕЙ. ФАЛЕНОПСИСЫ СГНИВАЮТ ТАКЖЕ ПРИ ПЕРЕСЫХАНИИ, КАК И ПРИ ЗАЛИВЕ. ПРИТОМ ГНИЮТ ЕЩЕ ХУЖЕ: СГНИВАЕТ ТОЧКА РОСТА И СТЕБЕЛЬ!! ПО ЦВЕТУ КОРНЕЙ И ПО НАЛИЧИЮ КОНДЕНСАТА ОПРЕДЕЛЯТЬ, КОГДА ПОЛИВАТЬ – НЕЛЬЗЯ, ЭТО ВЕДЕТ К ГИБЕЛИ ОРХИДЕЙ!! ТАК ЖЕ НЕЛЬЗЯ ПОЛИВАТЬ В ПОДДОН - ЭТО САМЫЙ ХУДШИЙ ПОЛИВ, КАКОЙ МОЖНО ПРИДУМАТЬ!! (ОПРЕДЕЛЯТЬ ВЛАЖНОСТЬ
СУБСТРАТА ЛУЧШЕ ВСЕГО ПАЛЬЦЕМ, можно и палочку поставить).
ЗАБЫЛ ДОБАВИТЬ: ПОСЛЕ ПОСАДКИ ПОЛИВАЕМ СРАЗУ НОРМАЛЬНО ИЛИ НЕ ПОЗЖЕ, ЧЕМ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ, ПО КРАЮ ГОРШКА ПОЛИВАТЬ ТОЖЕ НЕЛЬЗЯ!!
СОЛНЦЕ СРАЗУ ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ ПОПАДАТЬ НА РАСТЕНИЕ ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО, ПОКА ОНО ХОРОШО НЕ УКОРЕНИТСЯ.
ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ: или проливом (поливаем, смачивая всю поверхность субстрата 2-3 литры воды в несколько приемов с промежутками, ПО КРАЮ ГОРШКА ПОЛИВАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!) или замачиванием. Способ выбирается исходя из влагоемкости субстрата и быстроты его просыхания. СНАЧАЛА ПРОЛИВАЕМ (ПРОЛИВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!), ПОТОМ ЗАМАЧИВАЕМ. ПРИ ЗАМАЧИВАНИИ, ВОДА ДОЛЖНА ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОХОДИТЬ ДО САМОГО ВЕРХА ГОРШКА, А НЕ ТОЛЬКО ДНО В ВОДЕ ИЛИ ПОЛОВИНА ГОРШКА!!! Насколько замачивать, вы должны определиться сами, чтобы соблюдались выше описанные условия. ЧАЩЕ ЧЕМ РАЗ В 5-7 ДНЕЙ НЕЛЬЗЯ ПОЛИВАТЬ. Если субстрат не держит влагу, то поливать ЗАМАЧИВАНИЕМ НА ДОЛЬШЕ, например на 1-2 часа.
КАТТЛЕИ ПОЛИВАЕМ ТАК: ЖДЕМ ПОЛНОЙ ПРОСУШКИ СУБСТРАТА, ДАЕМ ЕЩЕ 3-4 ДНЯ (ТО ЕСТЬ ОНА СТОИТ СУХАЯ 3-4 ДНЯ) - ПОТОМ ПОЛИВ!!
Хочу так же напомнить, что субстрат должен быть влагоемкий, и воздухопроницаемый, то есть брать хорошо воду и удерживать нужную влажность вокруг корней (потому что в инете гуляет такая ерунда, типа субстрат должен быстро просыхать сразу же). КОРА ЧИСТАЯ НЕ ВЫВАРЕННАЯ ХОРОШО (ОКОЛО 16 ЧАСОВ), СВЕЖАЯ, ВОДЫ НЕ БЕРЕТ И ЧАСТО УБИВАЕТ ОРХИДЕИ ПРИ ОШИБКЕ В ПОЛИВЕ (ПЕРЕСЫХАНИИ). ПОЭТОМУ С НЕЙ ТОЖЕ НУЖНО БЫТЬ ОСТОРОЖНЫМ. ХОТЯ КОРА, КОТОРАЯ БЕРЕТ ВОДУ, САМЫЙ ЛУЧШИЙ СУБСТРАТ!! ВАРИТЬ ЕЕ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, можно просто добавить влагоемкие добавки, например резаный мох сфагнум 30%, или кокосовые чипсы 50% (они такими же кусочками, как и кора). При посадке положить на дно чистую кору, потом засыпаем смесью корни, что написал выше. ПРИТОМ, ЕСЛИ ЕЕ ХОРОШО НЕ ВЫВАРИВАТЬ, НЕ НУЖНО ЕЕ НИ КИПЯТКОМ ОБДАВАТЬ, НИ ВАРИТЬ ПАРУ ЧАСОВ - ЭТО КРОМЕ ПЛЕСЕНИ НИЧЕГО НЕ ДАЕТ!! ПОЛИВАТЬ НУЖНО СРАЗУ ПОСЛЕ ПОСАДКИ, ИНАЧЕ НЕ ПОЛИВ ВЕДЕТ К ГИБЕЛИ ОРХИДЕИ!! И ЧЕМ БОЛЕЕ ВЛАГОЕМКИЙ СУБСТРАТ, ТЕМ ОСТОРОЖНЕЙ НУЖНО БЫТЬ С ПОЛИВОМ!!
О ПРАВИЛЬНОМ ПОЛИВЕ НЕКОТОРЫХ ОРХИДЕЙ.
Хочу еще раз напомнить о правильном поливе вот этих орхидей: ФАЛЕНОПСИС, ЦИМБИДИУМ (у них он одинаков) и КАТТЛЕЙ (как одних из самих распространенных).
Я ДУМАЮ, ЧТО ВСЕ ЗНАЮТ И ПОНИМАЮТ, ЧТО ИМЕННО 99,9% ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ И ПРОБЛЕМ С ОРХИДЕЯМИ ПРОИСХОДЯТ ИМЕННО ОТ НЕ ПРАВИЛЬНОГО ПОЛИВА!
ФАЛЕНОПСИС И ЦИМБИДИУМ, ЕСЛИ КРАТКО, ПОЛИВАЮТ ТАК:
при поливе не забываем, что субстрат должен почти полностью просохнуть, и только внутри оставаться чуть-чуть влажным перед следующим поливом (ВНИМАНИЕ!! ЧУТЬ-ЧУТЬ ВЛАЖНЫЙ - ЭТО ПОЧТИ СУХОЙ, А НЕ МОКРЫЙ!!). И В СУХАРЬ ПЕРЕСЫХАТЬ СУБСТРАТ НЕ ДОЛЖЕН - ЭТО ВЕДЕТ К ГИБЕЛИ ОРХИДЕЙ. ФАЛЕНОПСИСЫ СГНИВАЮТ ТАКЖЕ ПРИ ПЕРЕСЫХАНИИ, КАК И ПРИ ЗАЛИВЕ. ПРИТОМ ГНИЮТ ЕЩЕ ХУЖЕ: СГНИВАЕТ ТОЧКА РОСТА И СТЕБЕЛЬ!! ПО ЦВЕТУ КОРНЕЙ И ПО НАЛИЧИЮ КОНДЕНСАТА ОПРЕДЕЛЯТЬ, КОГДА ПОЛИВАТЬ – НЕЛЬЗЯ, ЭТО ВЕДЕТ К ГИБЕЛИ ОРХИДЕЙ!! ТАК ЖЕ НЕЛЬЗЯ ПОЛИВАТЬ В ПОДДОН - ЭТО САМЫЙ ХУДШИЙ ПОЛИВ, КАКОЙ МОЖНО ПРИДУМАТЬ!! (ОПРЕДЕЛЯТЬ ВЛАЖНОСТЬ
СУБСТРАТА ЛУЧШЕ ВСЕГО ПАЛЬЦЕМ, можно и палочку поставить).
ЗАБЫЛ ДОБАВИТЬ: ПОСЛЕ ПОСАДКИ ПОЛИВАЕМ СРАЗУ НОРМАЛЬНО ИЛИ НЕ ПОЗЖЕ, ЧЕМ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ, ПО КРАЮ ГОРШКА ПОЛИВАТЬ ТОЖЕ НЕЛЬЗЯ!!
СОЛНЦЕ СРАЗУ ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ ПОПАДАТЬ НА РАСТЕНИЕ ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО, ПОКА ОНО ХОРОШО НЕ УКОРЕНИТСЯ.
ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ: или проливом (поливаем, смачивая всю поверхность субстрата 2-3 литры воды в несколько приемов с промежутками, ПО КРАЮ ГОРШКА ПОЛИВАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!) или замачиванием. Способ выбирается исходя из влагоемкости субстрата и быстроты его просыхания. СНАЧАЛА ПРОЛИВАЕМ (ПРОЛИВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!), ПОТОМ ЗАМАЧИВАЕМ. ПРИ ЗАМАЧИВАНИИ, ВОДА ДОЛЖНА ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОХОДИТЬ ДО САМОГО ВЕРХА ГОРШКА, А НЕ ТОЛЬКО ДНО В ВОДЕ ИЛИ ПОЛОВИНА ГОРШКА!!! Насколько замачивать, вы должны определиться сами, чтобы соблюдались выше описанные условия. ЧАЩЕ ЧЕМ РАЗ В 5-7 ДНЕЙ НЕЛЬЗЯ ПОЛИВАТЬ. Если субстрат не держит влагу, то поливать ЗАМАЧИВАНИЕМ НА ДОЛЬШЕ, например на 1-2 часа.
КАТТЛЕИ ПОЛИВАЕМ ТАК: ЖДЕМ ПОЛНОЙ ПРОСУШКИ СУБСТРАТА, ДАЕМ ЕЩЕ 3-4 ДНЯ (ТО ЕСТЬ ОНА СТОИТ СУХАЯ 3-4 ДНЯ) - ПОТОМ ПОЛИВ!!
Хочу так же напомнить, что субстрат должен быть влагоемкий, и воздухопроницаемый, то есть брать хорошо воду и удерживать нужную влажность вокруг корней (потому что в инете гуляет такая ерунда, типа субстрат должен быстро просыхать сразу же). КОРА ЧИСТАЯ НЕ ВЫВАРЕННАЯ ХОРОШО (ОКОЛО 16 ЧАСОВ), СВЕЖАЯ, ВОДЫ НЕ БЕРЕТ И ЧАСТО УБИВАЕТ ОРХИДЕИ ПРИ ОШИБКЕ В ПОЛИВЕ (ПЕРЕСЫХАНИИ). ПОЭТОМУ С НЕЙ ТОЖЕ НУЖНО БЫТЬ ОСТОРОЖНЫМ. ХОТЯ КОРА, КОТОРАЯ БЕРЕТ ВОДУ, САМЫЙ ЛУЧШИЙ СУБСТРАТ!! ВАРИТЬ ЕЕ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, можно просто добавить влагоемкие добавки, например резаный мох сфагнум 30%, или кокосовые чипсы 50% (они такими же кусочками, как и кора). При посадке положить на дно чистую кору, потом засыпаем смесью корни, что написал выше. ПРИТОМ, ЕСЛИ ЕЕ ХОРОШО НЕ ВЫВАРИВАТЬ, НЕ НУЖНО ЕЕ НИ КИПЯТКОМ ОБДАВАТЬ, НИ ВАРИТЬ ПАРУ ЧАСОВ - ЭТО КРОМЕ ПЛЕСЕНИ НИЧЕГО НЕ ДАЕТ!! ПОЛИВАТЬ НУЖНО СРАЗУ ПОСЛЕ ПОСАДКИ, ИНАЧЕ НЕ ПОЛИВ ВЕДЕТ К ГИБЕЛИ ОРХИДЕИ!! И ЧЕМ БОЛЕЕ ВЛАГОЕМКИЙ СУБСТРАТ, ТЕМ ОСТОРОЖНЕЙ НУЖНО БЫТЬ С ПОЛИВОМ!!
В природе так всё и происходит: идут дожди, или повышается влажность на ночь, или выпадает роса практически ежедневно, и корни получают свою порцию влаги практически ежедневно. Если и бывают конкретные периоды засухи, они не долговременные, да и у корней есть защита на этот случай, называемая веламеном, но сейчас речь не о нем. Суть всего этого в том, что в природе корни получают нужное количество влаги ЕЖЕДНЕВНО и снабжают водой растение. Понятно, что дома мы не можем обеспечить такие условия, поэтому голландцы и придумали, как заместить это. А все просто: орхидея садится во влагоемкий воздухопроницаемый субстрат, и он удерживает вокруг корней нужное количество влаги. Если этого нет - растение погибает.
ОТ НЕДОСТАТКА ВЛАГИ ОРХИДЕИ ФАЛЕНОПСИС ТАК ЖЕ ПОГИБАЮТ, КАК И ОТ ЗАЛИВА!! В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПОГИБАЕТ ТОЧКА РОСТА , СТЕБЕЛЬ И ДЕТКИ!! НО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ИХ МОЖНО ЗАЛИВАТЬ!! НЕ ПОГИБАЮТ ТОЧКИ РОСТА ОТ ТОГО, ЧТО ТУДА ВОДА ПОПАЛА!! ЭТО БРЕДОВЫЙ МИФ ИНЕТОВСКИЙ!! ЧАЩЕ ВСЕГО ОНА ПОГИБАЕТ ОТ ПЕРЕСУШИВАНИЯ!!
ЦИТАТА И.В. Белицкий «Орхидеи» стр. 63-65:
«При постоянной нехватки воды корни сморщиваются, сереют и могут даже погибнуть, впрочем до этого доходит редко. Особенно сказывается недостаток влаги на молодых ростках,которые не только получаются недоразвитыми, но могут преждевременно остановится в росте и даже отмереть. В таких условиях происходит засоление субстрата, что не благоприятно сказывается на растениях……»
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА ФРАЗУ: «Особенно сказывается недостаток влаги на молодых ростках,которые не только получаются недоразвитыми, но могут преждевременно остановится в росте и даже отмереть.»
Сейчас часто наблюдаю одну и ту же картину постоянно: орхидеи погибают на много чаще от засухи, и очень редко от залива, хотя вас убеждают совсем в обратном. Приносят орхидею домой и сразу убеждены, что орхидея залита, потому что эта сказка распространена широко в инете. Так как она залита, вместо того что бы сразу ее пересадить, начинают ее интенсивно сушить. Я думаю, что ТАК ДЕЛАЛИ МНОГИЕ. Теперь объясню, что от этого происходит. При правильном поливе производителями, когда они никогда не допускают пересушки субстрата, при правильном увлажнении, и когда влаги всегда хватает, корни не наращивают такой защиты от засухи как веламен в достаточном количестве, потому что он им не нужен. Такая орхидея, попадая к вам домой, и не правильном поливе, то есть при пересушке, потому что многие начинают интенсивно сушить (как же, она ведь была залита в магазине), в результате этого корни, точка роста, стебель погибают через неделю-две. Точно то же самое происходит при пересадке, когда после нормального полива производителем, вы садите в чистую кору, которая не берет воду, и сушите. Результат точно такой же: погибшие корни, загнивший стебель (шейка), погибшая точка роста. ПОТОМ ВСЕ НАЧИНАЮТ РАССКАЗЫВАТЬ, ЧТО ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ МАГАЗИНЫ И ЗДОРОВЫХ ОРХИДЕЙ НЕ БЫВАЕТ, ХОТЯ РЕАЛЬНО ТАМ КРАЙНЕ РЕДКО ПОПАДАЮТСЯ БОЛЬНЫЕ ОРХИДЕИ, А НА САМОМ ДЕЛЕ ВИНОВАТЫ ВЫ, И БОЛЬШЕ НИКТО. Когда вы считаете, что она уже достаточно просохла, вы делаете полив, что приводит к сгниванию корней полностью и гибели растения. ПОЭТОМУ НЕЛЬЗЯ С ОРХИДЕЯМИ КИДАТЬСЯ ИЗ КРАЙНОСТИ В КРАЙНОСТЬ: НЕЛЬЗЯ ПОСЛЕ ЗАЛИВА СУШИТЬ, И НЕЛЬЗЯ СРАЗУ ПОСЛЕ ПЕРЕСУШИВАНИЯ ЗАЛИВАТЬ. ПЕРЕВОДИТЬ НА БОЛЕ ВЛАЖНОЕ ИЛИ СУХОЕ СОДЕРЖАНИЕ НУЖНО МЕДЛЕННО, В ТЕЧЕНИИ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ. ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО РОСТА ОРХИДЕЙ НУЖНА ПОСТОЯННО ВЛАГА. НИКОГДА ОНИ НЕ БУДУТ РАСТИ ПРИ ПЕРЕСУШИВАНИИ. Я НЕ ПРИЗЫВАЮ БРОСИТЬСЯ ЗАЛИВАТЬ ИХ, ИХ НУЖНО ПОЛИВАТЬ ПРАВИЛЬНО: НЕ ДОПУСКАЯ НИ ПЕРЕСУШИВАНИЯ, НИ ЗАЛИВА.
Как растет орхидея, посаженная в мох, после магазинного пересушивания и гибели половины корней, как только ей начинает поступать нормально влага. Мох все время влажный, даже мокрый. Но, не смотря на это, орхидея, когда еще не прошло и месяца, выпускает новый лист, потом следующий, и так за полгода наращивает новых три листа, и много корней. Смотрим, как они выглядят и какого размера
ВОДА ДЛЯ ОРХИДЕЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ЧЕМ МЯГЧЕ - ТЕМ ЛУЧШЕ, И СЛАБОКИСЛОЙ!! НАПРИМЕР, ДИСТИЛЛЯТ - ЭТО ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ, НО ТРУДНО РАЗРЕШИМЫЙ. Очень хорошая вода дождевая или талого снега, собранная в чистых районах, где нет коксохимических, металлургических или подобных предприятий.
1. Нужно сначала понять, что такое кислотность: обозначается рН - это водородный показатель, мера активности ионов водорода. Это мера относительной концентрации водородных (Н+) и гидроксильных (ОН-) ионов в жидкой системе, и выражается в масштабе от 0 (полное насыщение ионами водорода Н+) до 14.
2. Это жесткость воды. Она бывает постоянной и временной, а суммарная называется общей жесткостью, и обозначается GH. Различают временную (карбонатную) жёсткость, обусловленную гидрокарбонатами кальция и магния Са(НСО3)2; Mg(НСО3)2, и постоянную (некарбонатную) жёсткость, вызванную присутствием других солей, не выделяющихся при кипячении воды: в основном, сульфатов и хлоридов Са и Mg (CaSO4, CaCl2, MgSO4, MgCl2).
КАК ПОНЯТНО С ВЫШЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО, ЧТО ОДНО К ДРУГОМУ НЕ ИМЕЕТ ПРЯМОГО НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ!! (почему пишу прямого отношения... потому что в природе не бывает воды жесткой сильно, и в тоже время кислой. Или наоборот мягкой и щелочной (хотя такое может быть, и некоторые минеральные воды могут быть мягкими и щелочными, там могут быть гидроксильные металлы другие, не кальция и магния, а например гидрокарбонат натрия). Поэтому обычная природная вода обычно, если сильно жесткая, то рН ее переваливает за 7, если мягкая, то рН до 7). ПОЭТОМУ, ДОБАВЛЯЯ КИСЛОТУ, МЫ НИКОГДА НЕ ПОНИЗИМ ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ, ТОЛЬКО ПОВЫСИМ ЕЕ КИСЛОТНОСТЬ!! ТО ЕСТЬ ДОБАВИМ ИОНОВ ВОДОРОДА ПО ОТНОШЕНИЮ К ИОНАМ ГИДРОКСИЛЬНЫХ (ОН).
ПОЭТОМУ НИ ТОРФОМ, НИ КИСЛОТОЙ ПОНИЗИТЬ ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ НЕ ВОЗМОЖНО!!
ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ ПОНИЗИТЬ ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ - ЭТО УБРАТЬ СОЛИ КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ ИЗ ВОДЫ!!! ЭТО ВОЗМОЖНО СДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ДВУМЯ СПОСОБАМИ!!
1. ЭТО ДИСТИЛЛЯЦИЯ
2. ЭТО ФИЛЬТРОМ ОБРАТНОГО ОСМОСА - мембрана которого пропускает только молекулы воды, и на выходе получается почти дистиллят (его и продают под названием дистиллированная вода техническая, для аккумуляторов например).
Ни кипячение, ни замораживание особо ничего не дает. Конечно, если правильно заморозить, то будет хорошая, но это трудно на практике. Вы знаете, что хоть море или океан соленые, лед всегда пресный. Поэтому, если заморозить 2/3 объема и остальное слить, а потом разморозить, то что было замерзшее, то она будет малосоленая и не жесткая. С кипячением тоже: если прокипятить хорошо и отстоять неделю, то часть солей жесткости выпадет в осадок, если слить верх аккуратно, то она тоже будет менее жесткая.
МОХ СФАГНУМ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ЖЕСТКОСТЬ ПОЛИВНОЙ ВОДЫ!! Вообще никак. Это миф, выдуманный в инете незнающими. Он просто быстрей засоливается. Вот и все. А происходит это потому, что он способен удерживать количество воды, в 10-20 раз превышающее его собственный вес, вместе с этой водой, он удерживает и соли, которые растворены в этой воде - это думаю понятно!! Потом вода испаряется, а соли остаются, в том числе и соли жесткости. Вот поэтому он быстрее засоливается, чем кора. ВОДА, ПРОПУЩЕННАЯ ЧЕРЕЗ МОХ СФАГНУМ, ОСТАЕТСЯ ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ ЖЕСТКОСТИ, ЧТО И БЫЛА ДО ЭТОГО!! ПОЭТОМУ МОХ СФАГНУМ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ!
ПОЧЕМУ ВЯНУТ ЛИСТЬЯ? НАЧНЕМ С ГЛАВНОГО - ЛИСТЬЯ НИКОГДА НЕ ДОЛЖНЫ ВЯНУТЬ, ДАЖЕ ЧУТЬ!!!!!!
Вянут они только по одной причине (не считая замерзла): не достаточно влаги. А влаги может не хватать по двум причинам:
1. Недостаточный полив, или субстрат не берет воду вообще (свежая живая кора).
2. Это отсутствие корней, чтобы впитывать влагу (сгнили, засохли). Потеря упругости и опускание листьев вниз, может быть не только от недостаточного полива, но и от гибели части корней из-за избыточного увлажнения. К чему приведет увеличение полива не трудно догадаться. Поэтому, если вянут листья - то погибли корни, а если корни нормальные, значит не правильный, не достаточный полив (пересушивание).
И ЕЩЕ ОДНА ПРИЧИНА МОЖЕТ БЫТЬ - ЭТО ЕСЛИ СРАЗУ ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ ОРХИДЕЮ СТАВЯТ НА СОЛНЦЕ!! СОЛНЦЕ СРАЗУ ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ ПОПАДАТЬ НА РАСТЕНИЕ ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО, ПОКА ОНА ХОРОШО НЕ УКОРЕНИТСЯ. НО СВЕТА ДОЛЖНО ХВАТАТЬ, ПОЭТОМУ СТАВИТСЯ НА СВЕТЛОЕ МЕСТО, КУДА НЕ ПОПАДАЕТ СОЛНЦЕ. И ЭТО КРИТИЧНО ТОЛЬКО ЛЕТОМ ПРИ СИЛЬНОЙ ЖАРЕ.
ТУРГОР ЛИСТЬЯ ТЕРЯЮТ ТОЛЬКО ОТ НЕДОСТАТКА ВЛАГИ (ВОДЫ). ДРУГОЙ ПРИЧИНЫ НЕ БЫВАЕТ В ПРИРОДЕ НИКОГДА!! НЕ ОТ НЕДОСТАТКА ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ, НИ ОТ НЕДОСТАТКА ВИТАМИНОВ И ГЛЮКОЗЫ, А ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВОДЫ!! (ЧИТАЕМ ФИЗИОЛОГИЮ РАСТЕНИЙ) И ПОНЯТНО, ЧТО ТОЛЬКО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВОДОЙ МОЖНО ВОССТАНОВИТЬ ТУРГОР ЛИСТЬЕВ, БОЛЬШЕ НИЧЕМ И НИКОГДА!! НИ КАКАЯ НЕНУЖНАЯ ИМ ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА, НИ ВИТАМИНЫ, НИ ПОДОБНЫЙ БРЕД ТИПА САХАРА, ПИВА, МЕДА И Т.Д. НИКАК И НИКОГДА НЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ТУРГОР ЛИСТЬЕВ!! А ТЕ, ЧТО РАССКАЗЫВАЮТ ЭТИ СКАЗКИ, ПРОСТО НЕ СПОСОБНЫ ПОНЯТЬ, ЧТО ИМ ПОМОГЛА НИ ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА, НИ ВИТАМИНЫ, А ИМЕННО ВОДА, В КОТОРОЙ ИХ КАПЛЯ РАСТВОРЕНА, И ИМЕННО ВОДОЙ ОНИ МАЗАЛИ ТЕ РАСТЕНИЯ, ИЛИ ОПРЫСКИВАЛИ. ВОТ ЭТА ВОДА И ВОССТАНОВИЛА ТУРГОР ЛИСТЬЕВ!!
Уже где-то писал, но напишу тут свое мнение по этому поводу. Мало того, что у каждого течет из крана разная вода, но еще, естественно, и у каждого свой уход и своя фильтрация, от количества рыб и т.д.. Сразу напишу, что в ней для растений нет никаких волшебных микроорганизмов. В почве намного больше и разнообразней бактерии, и грибы для переработки органики. Ничего нового и лучше аквариумные бактерии не дадут. Даже от ухода, то есть подмен, чистки фильтра, зависит наличие в аквариумной воде нитратов, нитритов, аммиака/аммония, фосфатов и т.д. Поэтому у каждого эти показатели будут сильно прыгать: у одного, как у меня, например, нитраты (NO3) были 12-15 мг/л, а у некоторых бывают и 80 мг/л, и даже больше. Поэтому определить количество полученных питательных элементов с аквариумной водой практически невозможно. И еще, соотношение азота и фосфора, например, в аквариумной воде 10-20 к 1 , а для орхидей нужно 1 к 1,5-2, поэтому исходя из этого, я б не рекомендовал, да и сам не пользовался аквариумной водой для комнатных растений. Намного проще и эффективней купить минеральное удобрение, и вносить по инструкции. Так что, как по мне, там микроэлексир абсолютно не нужный для комнатных растений.
Теперь ВОПРОС ПО ТЕМЕ, конкретный, и пожалуйста, не надо писать белиберду... В моей аквариумной воде NO3 - 12-15 мг/л и P2O5 - 1,5-2 мг/л. А теперь вопрос - этого достаточно для роста комнатных растений??? Если не достаточно, то сколько нужно добавить с минеральными удобрениями??? И как это посчитать, чтобы не было перебора или недобора???
Что есть в аквариумной воде такого исключительного, чего нет в простой воде + минеральное удобрение, нормальное с макро и микроэлементами?? Это главный вопрос по данной теме, потому что, если там нет ничего, то в чем смысл вообще этих танцев с бубном??
Аквариумная вода бывает очень разной: и жесткой, и очень жесткой. Очень многое зависит от того, какая вода используется для аквариума. Если используется вода из крана, и делаются правильные подмены и вовремя, то вода в аквариуме приблизительно по жесткости будет равна воде из-под крана. А если вода в аквариуме меняется очень редко, от случая к случаю, то жесткость ее будет зашкаливать вообще.
Про миф что гниет точка роста и стебель ФАЛЕНОПСИСОВ от попадания воды в пазухи! И реальная причина гибели точек роста!
Еще раз хочу обратить ваше внимание на один миф.. я про него пишу уже не однократно.. НЕ гибнут точки роста от попадания мифического воды в те пазухи и стебель не гниет от этого.. Не гниют они от глубокой правильной посадки никогда.. 99% причина гибели точки роста и стебля при нормальных корнях это ПЕРЕСУШИВАНИЕ! Обратите внимание на полив и посадку производителей .. и ничего у них не гниет.. Кто т о напишет что там вентиляторы.. так вот в комнате при сухом воздухе все будет просыхать быстрей чем у них при 90-100%.. думаю сами знаете что чем больше насыщен воздух влагой тем хуже испаряется вода .. при 100% влажности вода не испаряется с поверхностей вообще дуй на нее не дуй..
Я НЕ ПРИЗЫВАЮ их поливать так или душем.. тем более их нельзя опрыскивать.. но многие кто поливает душем подтвердит мои слова что не гниют они от попадания мифического воды.. но риск при поливе душем конечно возрастает.. воду с точки роста однозначно нужно убирать
99% причина гибели точки роста и стебля при нормальных корнях это ПЕРЕСУШИВАНИЕ! ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ СКРИНЫ!! НО ЗАЛИВАТЬ ТОЖЕ НЕЛЬЗЯ!!
Это было осенью перед отопительным сезоном
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЕМ!! ОСОБЕННО ЭТО КАСАЕТСЯ НОВИЧКОВ!!
НЕ ЗНАЮ КАК ГДЕ, А У НАС ПОХОЛОДАЛО (это про осень, когда еще не включили отопление), НО ЭТО И НЕ ВАЖНО ВСЕ РАВНО ОСЕНЬ НА НОСУ!! НЕ ЗАБЫВАЕМ, ЧТО ПРИ ПОНИЖЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ И ПРОМЕЖУТКИ МЕЖДУ ПОЛИВАМИ!! ОСОБЕННО В ТАКИЕ ПЕРИОДЫ СЛЕДИТЕ ЗА ВЛАЖНОСТЬЮ СУБСТРАТА!! НЕ ЗА ЦВЕТОМ КОРНЕЙ, ИЛИ ПОЛИВАЛА РАЗ В НЕДЕЛЮ, ТЕПЕРЬ БУДУ ПОЛИВАТЬ РАЗ В ДВЕ!! А СЛЕДИТЕ ЗА ВЛАЖНОСТЬЮ СУБСТРАТА! У КАЖДОГО ЭТО БУДЕТ ПО-РАЗНОМУ!!
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!! ВИЖУ, ЧТО ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ОТОПЛЕНИЯ ОПЯТЬ НАЧАЛОСЬ ПЕРЕСУШИВАНИЕ ОРХИДЕЙ!! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!! СУБСТРАТ У ФАЛЕНОПСИСОВ ВСЕГДА ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЛАЖНЫЙ!! (НЕ МОКРЫЙ) ВСЕГДА!!! ЗИМОЙ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ХОРОШО ГРЕЕТ БАТАРЕЯ И СУШИТ ВОЗДУХ, ЧАСТО ПРИХОДИТСЯ ПОЛИВАТЬ ЧАЩЕ И БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРИ СИЛЬНОЙ ЖАРЕ ЛЕТОМ, ТАК КАК СУБСТРАТ БЫСТРЕЕ ПРОСЫХАЕТ.
ЦИТАТА Девид Хессайон "Все об орхидеях" стр. 20:
«Орхидеи, требующие постоянно влажного субстрата – субстрат содержат постоянно влажным, но не переувлажненным. ПРИМЕРЫ: ВАНДА, ФАЛЕНОПСИС, ПАФИОПЕДИЛУМ, ЦИМБИДИУМ».
НИКОГДА ПЕРЕСЫХАТЬ НЕ ДОЛЖЕН, ПРОВЕРЯЙТЕ ВЛАЖНОСТЬ СУБСТРАТА ПРИ ПОЛИВАХ, А НЕ СМОТРИТЕ НА НАЛИЧИЕ КОНДЕНСАТА, КОТОРЫЙ НИ О ЧЕМ НЕ ГОВОРИТ!! ТАК ЖЕ НЕЛЬЗЯ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ЦВЕТУ КОРНЕЙ, ПОЛИВАТЬ В ПОДДОН!! ПРИ ПОЛИВАХ НУЖНО СМАЧИВАТЬ ХОРОШО ВЕСЬ СУБСТРАТ, ПОЭТОМУ НЕЛЬЗЯ ПОЛИВАТЬ ПО КРАЮ ГОРШКА!!!!!!!!!
ПРО ОПРЫСКИВАНИЕ РАСТЕНИЙ!!
НИКОГДА НЕ ОПРЫСКИВАЙТЕ РАСТЕНИЯ, ЭТО ИМ НИКОГДА НЕ НУЖНО!!
ТЕМ БОЛЕ ЭТО НЕ НУЖНО ОРХИДЕЯМ, ИМ ВСЕ РАВНО КАКАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ПОЛИВЕ!! Опрыскивание не поднимет влажность даже на 1%. А вот привести к почернению кончиков листьев и загниванию стебля - может. НИКОГДА НЕ ОПРЫСКИВАЙТЕ ОРХИДЕИ!! ТАК ЧТО Я НЕ РЕКОМЕНДУЮ ИХ ОПРЫСКИВАТЬ. ЕСЛИ КАКИЕ-ТО И МОЖНО, ТО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДИСТИЛЛИРОВАНОЙ ВОДОЙ, ИЛИ ОЧИЩЕННОЙ С ПОМОЩЬЮ ФИЛЬТРА ОБРАТНОГО ОСМОСА.
ОПРЫСКИВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПРАВДАНО ТОЛЬКО В ТАКИХ СЛУЧАЯХ:
ПРИ РЕАНИМАЦИИ: ЛИСТЬЯМ НУЖНО ДАТЬ КАКИМ-ТО СПОСОБОМ ВЛАГУ, ПОКА ОНА НЕ УКОРЕНИТСЯ!!! ТО ЖЕ САМОЕ ПРИ МАЛОМ КОЛИЧЕСТВЕ КОРНЕЙ И КОГДА ОНИ МАЛЕНЬКИЕ!! ПОСЛЕ ПОСАДКИ ЛИСТЬЯ ИЛИ ОПРЫСКИВАЕМ ВОДОЙ С ДВУХ СТОРОН (В ТОЧКЕ РОСТА ВОДА СТОЯТЬ НЕ ДОЛЖНА), ИЛИ ПРОТИРАЕМ ЧЕМ-ТО ВЛАЖНЫМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ. ОПРЫСКИВАТЬ ЗДОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ НЕЛЬЗЯ!! ПОЭТОМУ, КАК ТОЛЬКО УКОРЕНИТСЯ НОРМАЛЬНО - ОПРЫСКИВАНИЕ ПРЕКРАЩАЕМ.
НИЖЕ НА ФОТО РЕЗУЛЬТАТ, КОТОРЫЙ НЕ СМЫВАЕТСЯ.
УДЕЛИЛ ВНИМАНИЕ ПЕРЕСУШИВАНИЮ, А ЗА ЗАЛИВ ЗАБЫЛ!! ОТ ЗАЛИВА ТАКЖЕ ОРХИДЕИ ПОГИБАЮТ НАВЕРНЯКА!! ЗАЛИВАТЬ ИХ НЕЛЬЗЯ!! При заливе в первую очередь страдают и сгнивают корни и низ стебля. Потому можно приблизительно ориентироваться (не всегда) по такому: если сгнили корни и низ стебля ЗНАЧИТ ЧАЩЕ ВСЕГО ЗАЛИВ!! Хотя корни могут погибнуть и от пересушивания, а в следующий полив сгнить так, что на 100% это сказать нельзя. А вот если загнивает стебель по средине, или точка роста, ТО СКОРЕЕ ОТ ПЕРЕСУШИВАНИЯ!! ТО МИФ ЧТО ТОЧКА РОСТА ГНИЕТ ОТ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ, ВЫДУМАННЫЙ НАШИМИ "ЗНАЮЩИМИ", КОТОРЫЕ НИЧЕГО НЕ ЗНАЮТ!! У МЕНЯ ПРИ КАЖДОМ ПОЛИВЕ 14 ЛЕТ ВОДА ПОПАДАЕТ В ПАЗУХИ ЛИСТЬЕВ, НО БОЛЬНЫХ ОРХИДЕЙ НИКОГДА НЕ БЫЛО!! Многие поливают душем, как и производители дождевальной установкой, и ничего не гниет. Хотя я душ не рекомендую применять, все равно риск есть, и хлор очень не полезен для растений. ПОТОМУ БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ЗАЛИВАТЬ ОРХИДЕИ НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЗАСЫХАНИЕ БУТОНОВ И ЦВЕТОВ
Причиной засыхания (увядания) цветов и бутонов может быть множество потому точно установить не всегда удается. но ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ЭТО:
1. Недостаток света (но летом и на подоконнике это нонсенс. на любом подоконнике до 55 параллели света им будет достаточно если окно ничем не закрыто. северное окно самое подходящее для фаленопсиса)
2. Потому чаще всего причина кроется в ПОЛИВЕ. При том как в сторону залива так и в строну пересушивания. НО ЧАЩЕ ВСЕГО ИМЕННО ОТ НЕДОСТАТКА ВЛАГИ И ПЕРЕСУШИВАНИЕ. при недостатка влаги не может идти нормально фотосинтез и они не могут потянуть то цветение потому и сбрасывают цветы
3. может быть чрезмерное попадание на то растение и цветы солнца
Бывает очень часто что молодой лист заваливается на сторону. это ничего не означает. ни того что вы не поворачивали ни того что недостаточно влаги и не правильный полив. ПРОСТО КОГДА РАСТЕТ МОЩНЫЙ МОЛОДОЙ ЛИСТ ОН ЧАСТО КОГДА ПОЧТИ ВЫРОС НЕ ДЕРЖИТ СВОЕГО ВЕСА И ЗАВАЛИВАЕТСЯ НА СТРОНУ ЭТО НОРМА! понятно что поворачивать нужно все растения постоянно периодически относительно света. но лист завалившийся сам станет на место по мере старения потому ничего предпринимать НЕ НУЖНО!! НЕЛЬЗЯ ЕГО ТРОГАТЬ ПЫТАТЬСЯ ЧЕМ ТО ПОДПЕРЕТЬ!! ниже на фото все это показал смотрите на даты на фото . это два растения с завалившимся листом и после того как он стал на место
НА ФОТО НИЖЕ - ЭТО ОТЕК ЛИСТЬЕВ
Это не болезнь, поэтому не лечится. Образуется из-за не правильного не регулярного полива. Так же часто в месте, припеченном солнцем:
Лінійний вигляд
